Bonjour.

Je dois régler mon système de chauffage central hydraulique.
Je me suis donc renseigné et si j’ai bien compris il faut agir sur le té de réglage selon l’éloignement entre le radiateur et la chaudière (chez moi, une chaudière Chaffoteaux Inoa à gaz) : Plus il est loin et plus il faut ouvrir le té.
Il semblerait que mon installation soit bi-tubes.
Le seul souci est la manière dont est conçue cette installation qui a été ajoutée bien après la construction de la maison.
Le circuit prend des directions différentes en parallèle ce qui ne me permet pas toujours de savoir quel est le radiateur le plus éloigné. Je joins un schéma que j’ai effectué sur le plan de la maison sur lequel j’ai nommé les radiateurs de R1 à R9 :
Schéma circuit chauffage maison
On peut y voir qu’il y a deux départs de la chaudière au RDC :

1) Pour un seul radiateur en RDC avec un retour direct à la chaudière tout près (cuisine) : c’est pour moi celui qui est le plus près (je l’ai nommé R1)

2) un départ qui monte à l’étage puis prend deux directions différentes sur lesquelles, chaque fois, un « repiquage » a été fait pour descendre alimenter un ou deux radiateurs du RDC :

Direction 1 : alimente 3 radiateurs (R2 + R4 + R5 + R6 d’où s’effectue un retour qui repasse par R4, R5 et R2) avec un repiquage entre R5 et R6 pour redescendre alimenter R8 et R9 au RDC avec un retour depuis R9 qui remonte se repiquer entre R6 et R5

Direction 2 : alimente un radiateur R3 à l’étage puis descend alimenter R7 au RDC dont le retour reprend la direction de l’étage pour être repiqué sur le retour de R3.

Ma question est simple sur ce schéma complexe : Comment règleriez-vous les Tés pour chaque radiateur ?
Faut-il considérer que R8 et R9 sont plus éloignés de la chaudière que R6 ou l’inverse ?
Peut-on considérer que R4 et R7 sont à égale "distance" étant donné de montage en "parallèle" ?
Bref j’aurais tendance à régler en regroupant les radiateurs en 6 groupes à ouvrir d’environ 16% à chaque fois mais peut-être que je me trompe :

R1 (le plus près) = 16%
R2 + R3 (peut-être à égale distance puisqu'en parallèle ?) = 32%
R4 + R7 (idem ci-dessus) = 48%
R5 = 64%
R6 + R6 = 80 %
R9 = quasi 100 %

Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour votre aide.

Bonjour.

Merci pour vos réponses que je n'avais pas vues.
Je me sert d'une cintreuse Dexter qui possède des grosses vis de serrage sur les côtés...
Cordialement.

Bonsoir.

Merci pour votre réponse.

Effectivement je suis perfectionniste...
Pour cintrer le cuivre on m'avait dit tout le contraire justement, qu'il ne fallait pas passer à la cintreuse un cuivre recuit pour éviter les risques d'écrasement, et qu'on ne cintrait donc que le cuivre écroui.
Cordialement.

Bonjour.

En tant que néophyte, j’ai cintré un tube de cuivre écroui mais les vis de la cintreuse n’étaient pas serrées.
Le cuivre a donc été un peu écrasé d’un côté.
J’ai rattrapé la chose après avoir resserré les vis mais j’aimerais savoir si ça pose problème et s’il vaut mieux que je refasse avec un nouveau cuivre.
C’est pour du chauffage. Le cuivre est neuf.

J’ai fait un vidéo où j’essaie de montrer le tuyau sous différents angles :
https://ln5.sync.com/dl/74a4b72f0/b6qvkkmb-djd445vy-gf4e7x3r-hqrzpsc2

Merci d’avance.

Bonsoir,

Merci pour vos conseils. Pour ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'hésite entre deux formats de plots qui seront soit de 150x105 mm soit de 45x45 mm, la hauteur des deux types de plots étant la même, à 25 mm.

J'ai lu sur un site que le DTU des OSB indique qu'il faut un élément de soutien à la jointure. J'ai revu mon calepinage (ci-joint) et je peux me débrouiller, en ajoutant quelques plots, pour avoir un plot tous les 45 cm en "diagonal" tout en faisant en sorte qu'il y ait un plot au moins tous les 60 cm sur les jointures entre deux OSB.

Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.

plan plots 5 osb 250 67 jointurecm.pdf

Bonjour.

Dans le cade de l’isolation d’un studio de musique, j’envisage d’utiliser des plots acoustiques (25mm de haut + pour la largeur et la hauteur soit 45 x45mm, soit 150x105mm, j’hésite entre deux fournisseurs selon prix et performances etc…).
Les deux fournisseurs recommandent de les placer tous les 50cm. Sur ces plots il y aura des OSB 67,5/250cm (ép.1.8cm) emboîtables + du fermacell sol (3cm) + parquet avec sous couche de 6mm (les calculs de poids au m² ont été faits et les plots seront adaptés).

Je me pose une question structurelle :
Est-ce qu’il est possible que les plots ne soient pas situés à la jointure entre deux OSB emboitables ou faut-il absolument que la jointure entre les deux OSB repose sur un plot et donc soit soutenue ?

Je joins mon calepinage pour plus de lisibilité : comme on le voit les plots ne tombent qu’à deux reprises sur la jointure entre deux OSB. J’espère que ma solution est possible car je n’ai pas trouvé d’OSB emboîtables de 50cm de large (il n’en existe pas, du moins à ma connaissance ?) et je ne peux pas mettre de lambourdes car mon sol sera trop haut et dépassera le seuil de la porte existante…

Merci d’avance pour votre aide.
plan plots 4 osb ts les 50cm.pdf

Bonjour.

Dans le cadre d’un chauffage central hydraulique chauffé par une chaudière à Gaz Chaffoteaux j’aimerais savoir le fait de n’ouvrir que 5 radiateurs sur 10 réduit significativement la consommation de gaz (je dirais de moitié ?) ou bien est-ce que n’est pas si mathématique, et, donc, est-ce que le simple fait d’allumer la chaudière pour ne chauffer qu’un radiateur constitue déjà la moitié ou les ¾ de la consommation totale qu’il y aurait avec les 10 radiateurs ?
En gros est-ce que s’il y a 1 radiateur allumé = 1 dixième de la consommation ; 2 radiateurs = 2 dixièmes ; 3 radiateur 3 dixièmes etc… ou pas du tout ?

Merci d’avance pour votre aide.

Bonjour et merci de votre réponse.

Le Wago sont bien dans le boîtier encastré mais en raison du nombre de repiquages (parfois 2) le boîtier est trop rempli pour que l'on puisse bien y loger l'ensemble des 2 ou 3 cm de certains fils.
Par ailleurs, certains fils peuvent affleurer et dépasser hors du boîtier et entrer en contact avec l'isolant même dans le cas d'un seul repiquage car quand j'ai effectué mes branchements je n'avais pas conscience d'un éventuel problème à ce niveau là et je n'ai pas été extrêmement scrupuleux.

Je n'ai plus accès à certains repiquages donc je dis cela de mémoire mais voici une photo où j'ai partiellement accès à celui qui est le plus rempli.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Après quelques recherches j’ai noté qu’il ne fallait pas que les fils électriques passent sans gaine dans des contre-cloisons et touchent l’isolant. Cependant je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème spécifique.

Lors du montage des contre cloisons j’ai dû repiquer une ou deux prises avec des connexions wago pour les déplacer.
J’ai donc, ce qui me paraît inévitable, des petits morceaux de fils (1 ou deux cm) hors de la gaine (afin de pouvoir réaliser la connexion avec le wago) qui touchent l’isolant (Simfofti, Recticel en polyuréthane : https://www.recticelinsulation.com/fr/simfofit). Est-ce que ça pose un problème ?
Car j’ai maintenant monté les cloisons et je n’ai pas envie de percer… Je précise que les connexions sont parfaitement effectuées et qu’aucun morceau de fil dénudé n’apparaît.
Merci d’avance pour votre aide !

Bonjour Alma1,
Merci pour ces idées. La cornière semble une très bonne solution.
Cordialement.

Bonjour.

J’ai monté une double cloison et à l’angle de celle-ci où il y aura une porte, il faut que je ferme avec du placo sur 12cm de large et 245cm de haut. Or je n’ai qu’un montant à droite (normal pour une contre-cloison) comme on peut le voir sur la photo.
J'aurais pu en ajouter un sur mes plans mais je n'y ai pas pensé (je suis novice...).

Ma question est : faut-il ajouter un montant à gauche (en sachant qu’il faut que je retire mon isolant etc..) ou bien en fixant bien le placo sur le rail de droite, ça pourrait tenir ? Je précise que le bloque porte ne sera pas fixé sur cette face de placo mais bien sur le montant déjà présent, perpendiculairement à ce dernier et donc dans le prolongement du placo que je veux ajouter (voir schéma).

Merci d’avance pour votre aide.

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Bonjour.

Merci pour votre réponse et désolé pour le nouveau sujet créé.

Cela dit, vous me dites "les robinets" mais ma question est de savoir quels robinets rouvrir : uniquement les 30 et 34 ou aussi les 36 ? Par ailleurs j'ai du mal à comprendre comment l'eau arrivera dans le tube retour sur lequel le radiateur n'a pas encore été raccordé (juste un bouchon pour le test) : faut-il pour cela rouvrir les aller et retour de tous les radiateurs non concernés (c'est une autre question que je pose dans mon topic) ?

Je suis débutant, merci d'avance pou votre compréhension.

Bonjour,

Pour déplacer un chauffage et placer une cloison isolante, j’ai déposé ce dernier, rallongé les tubes et fait des brasures.
Le chauffage ne pourra être posé de nouveau que lorsque la cloison sera faite. Mais je dois vérifier si mes brasures sont bonnes avant de les encastrer derrière la cloison d’isolation (même s’il y aura une trappe avec isolation amovible).
Pour cela je compte utiliser des raccords provisoires à clipser au bout de mes tubes le temps de faire les cloisons, afin de remettre de l’eau dans le circuit (bi tubes, je précise) pour vérifier si tout est bon. Sur la chaudière j’avais au préalable isolé le circuit de chauffage (ma chaudière le permet, voir photo robinets 36) et Fermé les robinets de départ et de retour (robinets 30 et 34) puis j’avais ffermé aussi le départ et le retour de tous les radiateurs non concernés.

D’où ma question : En sachant que je dois faire cette vérif de brasures mais que je vais être obligé par la suite de fermer de nouveau le circuit d’eau du chauffage (refermer tous les robinets etc.) afin de poser le radiateur, est-ce qu’il est nécessaire (pour remettre de l’eau dans le circuit afin qu’elle arrive jusqu’à mes tubes aller et retour brasés) de rouvrir tous les radiateurs (départ + retour) ou bien est-ce qu’il suffit que j’ouvre les robinets de la chaudière ?
Là aussi est-ce qu’il suffit d’ouvrir les vannes aller et retour de la chaudière (robinets 30 et 34) ou est-ce qu’il faut aussi ouvrir les robinets d’isolation du circuit de chauffage (robinets 36) ?
Merci d’avance pour votre aide !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lien oublié (désolé) : https://youtu.be/H6Cscldew6s

Petite demande de précision, est-ce que dans cette vidéo le cintrage à la cintreuse est bien fait sur du recuit ?
Merci.

OK, merci.
Je ne veux pas souder car l'ensemble va être encastré.

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Le tube est près d'un mur sans rien autour, la cintreuse pourra être positionnée correctement et comme c'est du recuit, il ne faudra pas trop forcer.
Je serai prudent pour éviter un arrosage. ;)
Bien à vous.

Merci pour votre réponse.

Ce sera pour du diamètre 16.
C'est étonnant car j'ai vu des tutos en ligne où les plombiers passent le cuivre recuit à la cintreuse.
N'y a-t-il pas des exceptions ?

Bonjour et merci de votre réponse.

Il me sera malheureusement impossible de remettre le radiateur en fonte avant d’avoir terminé les travaux d’isolation (cloison + sol), cela pose-t-il vraiment un problème ?
Si l’eau parvient jusqu’aux tubes comme si le chauffage avait été supprimé, on pourrait voir si les brasures sont bonnes, s’il y a une fuite ou pas, non ?

Pour le fourreau, si cela est indispensable j’en mettrai un.

Les brasures seront encastrées mais une trappe d’accès sera placée même si en raison de l’isolation (amovible certes) je préfèrerais ne l’utiliser que le moins possible, d’où mon besoin de bien vérifier avant la pose de la cloison et par conséquent du radiateur.
Cordialement.

Bonjour.

Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en doutez bien. ;)
Merci d’avance pour votre aide.

Bonjour.

Pour déplacer un chauffage et placer une cloison isolante, j’ai déposé ce dernier, rallongé les tubes et fait des brasures.
Le chauffage ne pourra être posé de nouveau que lorsque la cloison sera faite.
Mais je dois vérifier si mes brasures sont bonnes avant de les encastrer derrière la cloison d’isolation (même s’il y aura une trappe avec isolation amovible).
Pour cela je compte utiliser des raccords provisoires à clipser au bout de mes tubes le temps de faire les cloisons, afin de remettre de l’eau dans le circuit pour vérifier si tout est bon. Sur la chaudière j’avais au préalable isolé le circuit de chauffage (ma chaudière le permet) et fermé les robinets de départ et de retour puis j’avais fermé aussi le départ et le retour de tous les radiateurs non concernés.

D’où ma question : En sachant que je dois faire cette vérif de brasures mais que je vais être obligé par la suite de fermer de nouveau le circuit d’eau du chauffage (refermer tous les robinets etc.) afin de poser le radiateur, est-ce qu’il est nécessaire (pour remettre de l’eau dans le circuit afin qu’elle arrive jusqu’à mes tubes brasés) de rouvrir tous les radiateurs (départ + retour) ou bien est-ce qu’il suffit que j’ouvre les robinets de la chaudière ?
Merci d’avance pour votre aide !

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Le problème est que j'ai été obligé de remplacer le coude endommagé qui avait reçu un choc (voir photo) et qui risquait de fuir. C'est pour cela que je l'ai changé, je n'ai pas eu le choix.
Il sera remplacé à l'identique ou presque...

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Bonjour et merci de votre réponse.
La photo est partielle donc vous ne pouvez pas tout voir mais je vous joins une photo avec l'ensemble avant que je dépose le radiateur.
J'ai entouré le coude que je refais. Est-ce plus conforme ?

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Bonjour,
Merci de votre réponse. Il s'agit de la partie aller du chauffage situé en rez-de-chaussée.

Excusez-moi mais je ne comprends pas pourquoi il y aura de l'air.
Je n'ai fait que remplacer un coude déjà existant et l'eau circulait avant.
Désolé de ne pas comprendre, je suis débutant...

C'est bien une installation pour chauffage effectivement.
Ce que vous appelez "points haut" ou "bille d'air prisonnière" c'est quand la brasure fait une "goutte" ?

J'aurai un précision à vous demander : ce qui vous paraît rédhibitoire c'est la grosse goutte sur la brasure vert jaune ou les autres petites gouttes sur les pièces préalablement brasées en atelier (voir première photo) ?
Ces dernières sont dues au fait que j'ai repassé rapidement une deuxième fois la baguette de phosphore au moment de la brasure pour charger : défaut de débutant, je sais, mais ça pose problème ça aussi ?
Je l'ai fait en une fois, en une brasure je veux dire...

Merci pour votre réponse.
Oui, j'ai utilisé les mêmes baguettes au phosphore.

Bonsoir et merci pour votre réponse.

J'ai basé mais il y a eu un petit souci d'un autre ordre (il faudrait créer un autre sujet je pense mais je vous le soumets au cas où) : J’ai rencontré un problème sur l’une de mes brasures.

Le tube semblait avoir du mal à chauffer puisque le métal d’apport ne fondait pas bien (alors que ça s’est fait très rapidement sur la deuxième brasure à droite).
Comme je n’étais pas content du résultat, après quelques minutes (le tube étant quasiment froid) j’ai voulu réchauffer la brasure pour voir (en me disant foutu pour foutu) et là d’un coup la brasure est devenue vert jaune (voir photo).
Je me demande s’il n’y avait pas de la vapeur d’eau qui est remontée.
Qu’en pensez-vous ? C’est à refaire ?

Je suis un peu dégoûté car j'avais réussi mes autres brasures dernièrement et j’étais assez content en tant que débutant...
Merci d’avance pour votre aide !

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Bonjour à tous.

Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude pour pouvoir l’insérer dans les cuivres qui sortent du sol (voir photo).
J’ai un petit doute car comme on le voit sur la deuxième photo, quand ma pièce sera insérée pour être soudée, la brasure que j’aurai à faire sera très proche de la brasure déjà réalisée en atelier (1cm max) et je me demandais si le fait de chauffer pour la brasure à faire n’allait pas endommager la brasure déjà faite en faisant couler le métal d’apport ou autre (un truc auquel je n’aurai pas pensé en tant de débutant…).

Merci d’avance pour votre aide !

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OK.
Merci pour votre avis et vos encouragements.

Bonjour Mars ici la terre ! Merci de la réponse.

Donc ça n’arrange pas mes affaires car en gros, étant débutant, je n’ai jamais brasé et je voulais limiter les opérations complexes au strict minimum surtout dans les endroits compliqués (près d’un mur pour une brasure qui sera encastrée après).
Mais s’il est quasiment sûr qu’une fuite va s’opérer à un moment ou à un autre sur ce cuivre endommagé, autant tenter de refaire du mieux que je peux.
Je suis très appliqué et ai pris plein de conseils, regardé plein de tutos, et je compte m’entraîner avant en atelier.

Du coup pour refaire ce coude quelques questions :
1) Il faut le dessouder en le chauffant rouge cerise comme pour faire une brasure ou un peu moins ?
2) Et les autres brasures à proximité ne risquent pas d’être endommagées par la chauffe du tube en vue de dessouder quelque chose situé à quelques centimètres ?

Bonjour,

Comme j’en ai déjà parlé ici, je dois déplacer un radiateur pour faire une contre cloison phonique.
Je n’ai jamais brasé mais je me lance. Une brasure sera encastrée (je laisserai probablement une trappe de visite que j’insonoriserai). Je viens de couper le tube en question (voir photo : le nettoyage n’est pas terminé) et là plusieurs choses apparaissent qui posent questions. Je vais les évoquer dans l’ordre car certaines méritent contextualisation.

Je voulais ajouter un coude au tube coupé, pré-nettoyé et légèrement incliné pour repartir avec un nouveau tube mais j’ai un doute pour deux raisons.

1) La première c’est que je me demande si la brasure du dessous que l’on voit sur la photo (brasure d’origine qui date des années 80), boursoufflée, est fiable et si elle n’est pas source de fuite. Ça ne servirait à rien de repartir en haut s’il y a une fuite en bas ! Il me semblait au départ que la corrosion qui s’est répandue sur cette brasure venait exclusivement de la brasure du dessus, brasure selon moi défectueuse, faite l’an dernier par un plombier peu scrupuleux qui m’a changé toutes les têtes thermostatiques et les raccords retours des radiateurs (voir photo avant la dépose du radiateur et la coupe du tube où on peut voir que le tube est bien corrodé de haut en bas ce qui semble indiquer que la fuite viendrait du raccordement de j’ai enlevé en coupant le tube).
Mais j’ai maintenant un doute, après avoir déposé le radiateur, nettoyé un peu et vu de plus près : est-ce que les boursoufflures sur la brasure du bas ne sont que des coulures faites par le métal d’apport utilisé par le plombier pour réaliser la brasure du haut, coulures qui se seraient répandues jusqu’en bas (car le plombier avait galéré en raison des remontées capillaires), est-ce possible ? Si oui, la brasure du bas resterait fiable. Ou bien le plombier a-t-il touché à la brasure du bas et dans ce cas sa fiabilité est remise en question ?

2) La deuxième raison qui me fait douter de ma solution de partir du tube coupé et légèrement incliné, c’est que ce tube sur lequel je pense ajouter un coude pour repartir avec un nouveau tube n’a pas un contour d’une « rondeur » parfaite : il est en effet légèrement "cabossé", si bien que le coude de 14 ne rentre pas et force (je n’ai pas insisté pour l’instant). Du coup j’ai peur que la brasure (dans le cas où je fasse tout de même entrer le coude) ne prenne pas très bien étant donné les légères déformations du tube et mon manque certain d’expérience. Il a-t-il un risque ou pas du tout ?[/u]

C’est pourquoi je me dis qu’il faudrait peut-être repartir du T en bas dans lequel est fixé mon tube coupé (donc dessouder le tube et en remettre un nouveau) mais là ça devient un peu plus complexe pour un débutant :
A) Manque d’accessibilité pour réaliser la brasure car plus proche du mur (plus qu’avec mon tube légèrement incliné en tout cas) ;
B) Nettoyage difficile à l’intérieur du T femelle ayant déjà subi une première brasure, et dans lequel il faudrait que j’insère mon nouveau tube pour braser et repartir. Qu’en pensez-vous ? D’autant que ce nettoyage devra être fait dans les règles de l’art pour garantir le résultat de la brasure.

Je ne parle pas des remontées capillaires pour l’instant, autre sujet je pense, que je créerai s’il y a lieu…
Bon, j’espère avoir été clair et merci d’avance pour votre aide !

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Bonjour,

En retirant le radiateur en fonte, une malheureuse manœuvre a fait qu’il a causé un choc sur un tube de cuivre (voir photo).
Pour l’instant le circuit chauffage est coupé car travaux, donc impossible de savoir s’il y a une fuite.
Apparemment le tuyau n’est pas percé mais je me demande s’il n’y a pas un risque de fuite à la longue, d’autant que ce tuyau de cuivre est destiné à disparaître derrière une contre-cloison d’isolation phonique.

D’où ma question : Existe-t-il quelque chose pour prévenir une possible fuite en renforçant le tuyau sans couper et tout refaire ? Mettre un point de brasure ? Braser morceau cuivre autour du cuivre existant pour fait un "pansement" de prévention ?

Je précise que je suis un particulier amateur…
Merci d’avance pour votre aide !

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Bonjour,
Merci pour votre réponse. Il n'y a pas d'accès sous la dalle, il faudrait casser le carrelage et j'avoue que cela ne m'enchante guère.

Bonjour,

Comme certains le savent (j’en ai parlé ailleurs), je dois déplacer un radiateur et j’aimerais savoir s’il était possible de faire une brasure sur un cuivre ayant déjà subi une brasure (voir photo).
J’ai un doute car la brasure déjà réalisée bien que faite par un plombier n’a pas été faite très proprement, esthétiquement parlant, ce qui donne l’impression (réelle ou non) à l’amateur débutant que je suis, que le cuivre a déjà bien morflé, comme le montre la photo.
Merci d’avance !

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Bonjour,
Merci pour votre réponse.
C'est pour du cuivre avec ce type de raccord : Raccord Cuivre Droit À Sertir - Femelle - diamètre 16 mm.

Bonjour.

Je dois déplacer un radiateur en fonte raccordé à une système hydraulique (déplacement d’une quinzaine de centimètres pour poser une contre cloison phonique). Ne sachant pas braser, je voulais utiliser des raccords à sertir. En sachant que le raccord ne sera plus accessible car il sera derrière la contre-cloison, est-ce que vous pensez, comme me l’a dit un plombier que je connais (mais je doute un peu), que c’est fiable ?

Je précise que j’ai demandé d’abord à ce plombier que je connais de me faire un devis, et il m’a lui-même dit qu’il utiliserait ce type de raccord. Vu le prix qu’il me demande je me dis qu’il vaut peut-être mieux que j’investisse dans une pince à sertir et faire le boulot moi-même, comme ça pour les autres travaux éventuels je serai équipé et je ne serai plus dépendant du plombier.

Merci d’avance pour vos conseils !

Bonjour.

Merci de votre réponse.
Cordialement.

Bonjour.

Je vais isoler une pièce pour faire un studio de musique et j’aimerais mettre une double peau de placo phonique BA13 sur un plafond autoporté avec rails de 70.
En raison d’une poutre au plafond il y aura deux ossatures, ce qui fera un plafond divisé en deux avec une partie de 7,5 m² et une autre de 2.8m². Le vendeur m’a dissuadé en disant que cela allait être un peu lourd mais j’aimerais votre avis car ce serait vraiment l’idéal pour moi en termes d’isolation si je pouvais faire ça.

Je précise par ailleurs qu’il y aura évidemment des panneaux absorbants et que les murs et le sol seront aussi isolés comme il se doit.
Merci d’avance pour votre aide !

Bonjour.

J’isole phoniquement une pièce en rez-de-chaussée pour un studio de musique.
Je compte mettre le max sur les murs et plafond dans les règles de l’art.

Le sol est en carrelage et je me demande s’il est nécessaire de l’isoler car la pièce est au rez-de-chaussée de la maison et donc il n’y aura personne en dessous (logique. En gros, est-ce que vous pensez que l’isolation du sol est nécessaire pour augmenter les performances phoniques et amoindrir la diffusion des sons dans le reste de la maison, même si la pièce est en RDC ?

En sachant que la pose d’un revêtement sur le sol s’avèrera complexe en raison de la présence d’une porte à double battant s’ouvrant vers l’intérieur de la pièce, et qu’on ne peut couper en bas (porte fenêtre PVC).
Par ailleurs, dans l’espoir d’avoir à me passer de cette isolation par le sol, je me demandais si la transmission des vibrations par le sol n’était réellement effective que pour la batterie, ce qui pourrait se corriger en plaçant cette dernière sur un tapis anti-vibrations…

Si vous pensez néanmoins que l’isolation du sol est nécessaire, que mettre ?
J’avais pensé à du parquet avec une sous couche en liège ?
Il faudrait dans ce cas que je fasse appel à un menuisier professionnel pour trouver une solution avec ma porte-fenêtre, ce qui risque de s’avérer onéreux.

Merci d’avance pour vos conseils.

Finalement je pense que je vais mettre de pieds c'est plus sûr.

D’ailleurs je me pose la question de la pertinence d'une isolation phonique par le sol en rez-de-chaussée.
Je vais créer un autre sujet, je pense.

Merci encore pour ces renseignements.
Cordialement

Merci de votre réponse.

Il n’y a pas de problème de phonie du radiateur c’est jusque que j’isole phoniquement la pièce pour faire un studio de musique. Effectivement si les barres dans le parpaing transmettent les sons c’est embêtant.
Du coup, même problème avec les tuyaux de cuivre qui traversent les murs ?
S’il n’y a pas en plus de garanti que le radiateur puisse être maintenu correctement à cause des 25cm entre les parpaings et le radiateur, ça devient compliqué.

Pour les performances il me semblait qu’au contraire ces vieux radiateurs en fonte étaient très performants (plus que des nouveaux en acier ou autre…) et qu’on ne les faisait plus ainsi pour des raisons d’économie de matériaux, mais je suis novice en la matière…

Bonjour,

J’ai un radiateur en fonte très lourd (il doit au moins faire 150 kg) que je dois éloigner du mur pour des raisons d’isolation phonique :
Je vais ajouter une contre cloison de 14,6 cm sur ossature (12 cm isolant + 2,6 cm de BA13 en double peau).
Il est actuellement fixé sur des tubes frappés directement enfoncés dans le parpaing de 18cm avec scellement chimique j’imagine (voir photo). J’aimerais conserver ce type de fixation sûre, mais je ne trouve pas de fixations similaires assez longues pour pouvoir être fixées dans le parpaing puis traverser la double cloison de 14,6 cm et venir d’au moins 10cm en plus accrocher le radiateur en son centre (soit en tout environ 35 cm, puisque j’imagine qu’elle devrait entrer au moins de 10cm dans le parpaing, à moins que ce ne soit plus ?). J’ai donc pensé à ce type de barre en acier.

Plat acier brut gris lisse L.1 m x l.3.5 cm x H.0.6 cm, fixée à la verticale dans le mur, que je couperais (35 cm de long) et sur les extrémités desquelles je creuserais un arrondi en forme de crochet pour soutenir le radiateur (voir schéma photo).
Qu’en pensez-vous ?
Ou mieux, connaitriez-vous des fixations dédiées à de tels radiateur assez longues et solides ?

Merci d’avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.