Bonjour.

Je pique actuellement l'enduit qui recouvre les murs intérieurs de ma maison afin de dégarnir le pierres.
En faisant ça, j'ai "découvert" deux âtres de cheminée qui avaient été refermés avec de la brique plâtrière.
En réalité, je m'attendais à les trouver puisqu'il y a toujours une souche de cheminée en toiture.

Ces cheminées se trouvant dans des chambres et en plein milieu du mur en pierres, je prévois simplement de poser un chapeau sur la sortie en toiture pour empêcher l'air de circuler et d'apporter du froid.
En complément, un isolant sera posé un peu au dessus de l'autre, dans le conduit.

Le problème, c'est que les voûtes en briques qui supportent le conduit sont en mauvais état et certaines portions s'affaissent / se décèlent. J'aimerais savoir comment je peux renforcer cela et "resserrer" les briques de façon à ce qu'elles ne glissent pas davantage vers le bas ? (Insérer des morceaux d'ardoise, rejointoyer...)

Merci par avance de suggestions !

Bien, dans ce cas je vais commander un flexible femelle et relier le retour et la sortie du circuit chauffage.
Puis remettre la pression à 1 bar, ça suffira largement pour l'ECS.
Merci de votre aide continue lenoir.
J'aurais surement d'autres questions quand les travaux auront commencé, d'ici début juillet.
Ce sujet sera résolu mais j'espère que j'aurais la chance d'avoir votre aide à nouveau dans un autre sujet !

Ah, comme je n'en suis qu'au début de tout ceci, je dois d'abord déposer une vieille installation chaudière murale gaz mais actuellement je vis encore dans l'appartement.
Je peux néanmoins déposer l'installation de chauffage comme elle ne servira plus.
Cependant, la chaudière ne peut produire d'eau chaude si le circuit n'est pas sous pression, or si je dépose le circuit de chauffage, la pression tombe.
Étant donné que je vais déposer les tuyauteries et radiateurs, je dois faire une boucle directement au chauffe-eau.
Puis-je donc déconnecter les tuyaux arrivée et retours du circuit chauffage et mettre à la place un flexible FF 3/4 puis remettre en pression suffisante pour que la chaudière fonctionne en production d'eau chaude ?
N'y a t-il aucun risque à faire ceci ?
Et je suis très étonné qu'on ne puisse chauffer l'eau sans circuit de chauffage sous pression mais c'est bien le cas pour ce type de chaudière (murale gaz).

Merci pour ces précisions.
Il est vrai que c'est chauffe eau gadget pour lequel je vais payer plus cher.
Seulement, le gain de place est un critère réel qui motive mon choix et il est impossible de trouver un chauffe eau classique de forme rectangulaire (ou alors je suis passé à côté).
Le chauffe eau sera placé devant la porte d'entrée ou j'ai moins de 40cm de profondeur avec une porte qui ouvre dans le dégagement du chauffe eau...
Peut-être est-il envisageable de démonter les résistances de temps à autre afin de les détartrer ?
Ou à défaut de les changer ? Je crois qu'elles ne sont pas en contact direct avec l'eau mais dans un fourreau.
Pour les fixoplac, leur prix est vraiment injustifié.
Ce n'est guère plus que des raccords à sertir avec une rosace plastique autour.
Je pense que je vais opter pour les appliques à encastrer. Je vais prendre des chutes de placo que je placerai sur l'entracte, suffisamment pour qu'il y ait une épaisseur qui dépasse celle des raccords laiton.
Je collerai ces chutes puis je passerai une vis avec boulon et rondelle au travers pour fixer solidement au placo.
Ça reviendra à peu près au même mais 4 fois moins cher...
Et de toute façon ce ne sera pas apparent donc basta !

Merci pour votre aide !
Concernant le multicouche que je prévois de prendre, c'est la marque Somatherm, apparemment une bonne marque dans le domaine.
Donc pour les appliques des arrivées d'eau, il faudrait que je prévois ce type de fixation partout.
Je me disais qu'avec ce type là, je pouvais faire deux trous correspondant aux diamètre des raccords laitons, insérer l'applique depuis la face intérieur du placo (donc avant de fermer le doublage bien sûr) et fixer avec une seule vis au milieu (côté extérieur) et un écrou + rondelle côté intérieur.
Extérieurement on ne verrait qu'un écrou au centre de l'entraxe des arrivées.
Sachant que celles-ci seraient sous des meubles cuisine/vasque donc non apparentes.
Enfin, le modèle de chauffe-eau est celui du schéma, un Atlantic Lineo 65L.

Apparemment, il existe différentes classes de multicouches.
Celui que je vais prendre est en classe 2 soit 60° supporté en température régulière.
C'est pour ça que je me posais la question d'un mitigeur thermostatique mais effectivement il semble stupide de chauffer l'eau pour la refroidir à ce point.
Pour le support, j'ai oublié le plus important, c'était d'ajouter l'image du support que je souhaite mettre car celui présenté plus haut est très simple à mettre en œuvre et je n'ai aucun doute la dessus mais plus pour ce type là :

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Enfin, êtes vous sur qu'il est possible de régler la température de chauffe de tous les chauffe eau ?
Le mien est un électrique avec des commandes pré paramétrées comme "absence", "boost", "normal" mais je ne vois nul part marqué qu'il est possible de baisser la température max de chauffe. Par défaut un chauffe eau chauffe à 95-100°C ?

Merci pour ces précisions, je ne comptais pas mettre de mitigeur également mais il est indiqué que dans le cas d'une installation en multicouche, la température d'eau chaude préconisée est de 60° pour une longévité normale de l'installation.
Aussi, la notice d'installation du chauffe eau que je prévois d'installer précise :
ATTENTION
"Si votre tuyauterie n’est pas en cuivre (PER , multicouche...), il est OBLIGATOIRE d’installer une canalisation en cuivre d’une longueur minimale de 50 cm (DTU.60.1) et/ou un limiteur de température en sortie eau chaude de votre ballon. (voir p. 13)"
Je ne souhaite pas mettre de cuivre, du coup j'ai opté pour le mitigeur.
Enfin, une dernière petite question, je vois qu'il existe ce genre d'appliques :

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Elles permettent de fixer simplement le raccord laiton à un doublage placo mais je les trouve excessivement chères.
Je souhaite plutôt me tourner vers ce type de fixation mais je ne trouve pas d'exemple sur la manière dont elles sont fixées...
Depuis l'intérieur du doublage ?
Depuis l'extérieur ?
Et même au niveau de la sortie, il n'y a pas la plaque plastique pour faire ça proprement alors il s'agit de faire un trou de scie cloche du diamètre exact du raccord ?

Merci pour votre aide.

Bonjour lenoir,

Merci pour votre réponse !
Je viens de voir hier qu'il fallait que j'ajoute un clapet anti retour à mon installation donc c'est bien que vous l'ayez remarqué également.
Ensuite, pourriez-vous me dire pourquoi le vase d'expansion n'est pas utile ?
Est-ce lié à la taille de mon chauffe-eau qui ne justifie pas l'installation de ce dispositif ? (car ça ne me coûterait pas plus de 50€ d'en mettre un, donc financièrement ce n'est pas un problème).
Également, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le mitigeur n'est d'aucune utilité à son emplacement ? Où devrait-il se trouver sinon à cet endroit ?
Pour les nourrices avec aucune sortie extra, c'est simplement car l'installation ne pourra pas évoluer car c'est un studio et la capacité maximum d'équipements sera atteinte avec ce réseau.

Enfin, pour la vanne chauffe-eau, je me dis que si le chauffe-eau doit tomber en panne, je couperai au niveau de la vanne principale.

Bonsoir.

Je prévois bientôt de réaliser une installation en multicouche moi-même et j'ai réalisé un schéma détaillé afin d'y voir plus clair étant donné que je suis novice en plomberie.
L'un d'entre vous pourrait-il me dire si mon schéma semble complet et s'il ne manque pas d'éléments importants, s'il n'y a pas d'incohérences.

J'ai déjà plusieurs questions pour le moment :
1. Un vase d'expansion a t-il une réelle utilité dans le cas de mon installation ? (ou la taille du chauffe-eau ne justifie pas la présence de cet élément)
2. Comment fixer les tuyaux multicouche entre les deux plaques de BA13 ? (La fixation avec vis induit des trous qui vont traverser et se verront de l'autre côté alors comment garantir leur accrochage régulier sans abimer ?)

Voilà, ce sera déjà pas mal si quelqu'un peut m'aider sur ces deux petites interrogations.
Merci à vous !

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Re-bonjour,

J'ai finalement accédé à la chambre de compression qui était un peu encrassée mais pas de quoi expliquer la cause de la résistance qui ne chauffe pas...
Franchement, je ne vois pas qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'absence de chauffe à part la carte électronique.
Comme aucun n'a donné de piste, je suppose que c'est parce que j'ai vérifié à peu près tous les éléments habituellement à l'origine de ce type de panne...
Je vais donc me contenter du lavage à froid quelques temps...

Bonjour à tous,

Après avoir épluché tous les posts des forums et articles du net je viens finalement poser demander de l'aide à mon tour car je n'ai pas trouvé la cause de la panne de mon lave linge...
Il effectue n'importe quel cycle correctement mais l'eau ne chauffe pas. À ce jour, j'ai fait :
- Test de la résistance au multimètre (26 Ohms donc OK) puis test avec câblage électrique branché dessus pour être sûr et ça chauffe sans problème
- Test de la sonde thermostat de la résistance qui affiche bien une valeur et cette dernière décroît avec la chaleur donc OK
- Test du pressostat au multimètre en position fermé et le contact bascule bien avec la pression
- Soufflage dans le tuyau qui mène au pressostat (bulles dans le tambour de la machine lorsqu'elle est remplie) donc j'en déduis que pas bouché
- Contrôle de la électrovanne au multimètre : OK
- Contrôle du filtre : OK
- Contrôle des cosses et câblages : OK (peut-être puis-je contrôler l'arrivée de signal électrique au niveau des fils de qui alimentent la résistance ? Si oui, comment ?)

Je ne sais plus quoi faire... il me reste encore trois pistes que je peux difficilement contrôler :
- La sonde du programmateur qui pourrait dysfonctionner (mais à quoi ressemble t-elle ?)
- La chambre de compression fendue (elle se situe dans la cuve et je ne sais pas trop comment y accéder et quoi démonter)
- Un problème sur la carte électronique (comment savoir ? Et dans quel cas je ne tente pas la réparation car la machine n'en vaut pas la peine).

Mais si vous voyez d'autres pistes, je suis preneur car je sèche là...
Merci à vous !

Bonjour.
Personne pour me répondre ?
Merci.

J'ai donné suite à ces deux sujets et je m'excuse de ne jamais avoir répondu.
Celui-ci est bien d'actualité en revanche et si des personnes ont des réponses à m'apporter, je suis preneur !

Problème résolu depuis.
La cause était floue mais ça ne s'est pas reproduit.

Bonjour,

Je m'excuse de n'avoir jamais répondu à ce sujet et je remercie ceux qui ont pris la peine de le faire.
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ces travaux depuis tout ce temps mais je suis actuellement en train de demander des devis à plusieurs artisans car j'ai bien avancé dans mon projet de rénovation.
Pour répondre aux réponses les appartements du dessous ont la même chape (ciment probablement) donc je pense que cela était présent à l'origine et c'était probablement pour les évacuations.
Je me suis fait à l'idée que je devais conserver cette chape et faire avec, elle ne gêne pas tant que ça après tout.
En revanche, je prévois d'agrandir le bac de douche et je devrais donc décaler la cloison.
Seulement, il manquera un bout de chape béton, pensez vous qu'il soit nécessaire de rajouter une extension ou la pose du bac pourra se faire sur des sortes de plots qui seront ensuite masqués par la cloison.
Je ne sais pas si tout ça est clair, je pourrais toujours fournir un dessin si besoin.

Merci à ceux qui répondront à ce magnifique déterrage.

Bonjour à tous,

Je réalise actuellement des plans pour la rénovation d'un appartement et je souhaite notamment faire une isolation par l'intérieur en système optima et laine de chanvre 80 mm d'épaisseur avec parement BA13.
Seulement la moitié de l'appartement est en parquet en chêne massif posé sur lambourdes avec un léger décaissé de la dalle béton. En tout cas, je suppose que c'est le cas puisque l'immeuble date des années 50 et les murs sont en béton et l'autre moitié également.
Bref, je souhaite conserver ce parquet mais je ne trouve rien concernant la mise en œuvre du pare vapeur.
Étant donné que l'isolant n'arrivera qu'au niveau du parquet, et non au niveau du béton en décaissé, une partie ne sera déjà pas isolée mais ça c'est tant pis mais surtout, le pare vapeur ne fera pas son travail puisqu'il sera ouvert par le biais du décaissé.
Je me demandais donc si il fallait faire un retour du pare vapeur en le passant sous l'isolant au pied du mur puis en le faisant remonter jusqu'en haut afin de fermer et donc d'étancher.
Ou bien cela est stupide et il ne vaut mieux rien mettre du tour.
Dans quel cas, je suis perplexe quant aux phénomènes de condensation etc.
J'espère que mon problème est compréhensible !

Merci à ceux qui répondront !

Bonjour.

J'ai une micro salle de bain dans mon appartement et je projette de la refaire l'été prochain.
Je commence déjà à me pencher sur la question.
Je suis étudiant en architecture donc je ne manque pas d'inspiration pour la façon dont je souhaite l’aménager.
En revanche, je suis un peu ennuyé pour ce qui est de l'aspect technique.
La salle d'eau est surélevée par rapport au sol de mon appartement.
Les WC sont posées sur ce qui devait être l'ancienne douche. Il y a un porte-savon en faïence incrusté dans le mur et un trou d'évacuation bouché au milieu donc assez peu de doute.
La douche qui se trouve juste à gauche des toilettes (très étroit) a été rajoutée avec une petite extension en placo qui ressort de l'autre côté, dans la cuisine. Au dessus de la douche, il y a un coffrage en placo qui renferme la VMC.
Bref, tout ça pour savoir s'il serait risqué de casser cette dalle qui va forcément m’embêter si je veux étendre ma salle de bain...
Merci pour vos conseils.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à tous.

Je suis propriétaire d'un petit studio de 27 m² depuis peu, c'est un logement assez ancien (années 50) qui est chauffé au gaz par une petite chaudière individuelle.
J'ai emménagé fin septembre et jusque là j'utilisais la chaudière pour mon ECS et mon chauffage depuis quelques temps.
En rentrant chez moi ce soir, j'ai senti une très forte odeur de gaz brulé (genre monoxyde de pot d'échappement), j'ai donc coupé la chaudière immédiatement car il ne pouvait pas y avoir d'autre chose susceptible de faire cette odeur.

J'ai démonté pour nettoyer l’intérieur, j'ai trouvé pas mal de poussière, quelques petites crasses cramées sur la grille du radiateur, j'ai déposé la sortie de gaz et vérifié la propreté du conduit et de la gaine, nickel tous les deux !
En remettant, même odeur au bout de 10 minutes !
Du coup, je me retrouve à couper la chaudière et je vais juste l'utiliser pour la douche.
La révision a été effectuée fin septembre par un partenaire GDF pour 100€ ! L'odeur semble venir de l'anti refouleur qui refoule sacrément pour le coup.
Ce qui m'étonne c'est que ce soit arrivé soudainement alors que jusque là, je n'ai jamais eu aucun problème.
D'autant plus que la chaudière est propre et pas très vieille.


Photo de l'anti-refouleur expertbynet.fr