Bonjour JIMA.

J'avais déjà pris des mesures de température que je vous donne :

Pour une température extérieur de 7°, j'ai réglé le thermostat via l'application sur téléphone de la PAC à 21° et la sonde de la PAC affiche une température intérieur de 21° sur l'appli; mais en réalité, la température ambiante est d'environ 18°/19° cela dépend ou en se trouve avec le thermomètre, car la PAC chauffe des pièces ouvertes, salon, cuisine, couloir, salle à manger.

En sortie de l'unité intérieur, avec ma sonde devant la soufflerie de l'unité intérieur, c'est affiché 41° (Thermomètre sur fil sur testeur de courant Voltcraft).

OK je prends note de vos conseils, je vais voir ce que je peux faire.
Bien compris pour le bruit du fluide dans l'UE, c'est bien çà .
Effectivement, elle devrait s'arrêter une fois la température de consigne atteinte plutôt que de continuer à fonctionner au minimum,

Sachant cela, je sais à quoi m'en tenir, je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.

Bonjour.

Hier soir, dans la soirée, le bruit est revenu, toujours en mode ralenti.

Comme demandé, je suis sorti écouter le groupe extérieur, j'ai tendu l'oreille derrière la PAC, et effectivement, il me semble avoir identifié un bruit similaire, ce qui confirmerai l'hypothèse que c'est bien un bruit de résonance qui part de l’unité extérieur et qui se propage dans les tuyaux en cuivre jusqu'à l'unité intérieur dans la maison...

Partant de ce constant, quelle serait alors la solution ? j'entends certain me dire que rallonger la liaison ne résoudrait pas le souci ? Pourquoi le bruit est aléatoire et seulement en mode ralenti si la PAC était HS ? le bruit serait permanent, non ?

Que feriez vous dans ce cas là ?
Merci à vous pour votre aide, j'apprécie énormément.
Cordialement.

Bonjour.

@JIMA : Merci pour votre réponse, ok pour la température, je prendrai celle de l'UI en référence...

Ce n'est pas un bruit mécanique, le ventilo tourne sans bruit, c'est bien un bruit du au fluide frigorigène dans le condenseur, comme des vagues, des chuchotements/sifflements... mais cela se produit seulement quand la PAC est en mode ralenti car la température demandée est atteinte...

Quand je mets la température sur 21°, la PAC va aller jusqu'à 22° puis se mettre en mode ralenti, c'est là que le bruit finira par arriver, ou pas...c'est aléatoire.

Si j'augmente en mode manuel le ventilo cela ne change rien, le bruit ne s'amplifie pas mais reste, mais si je change de mode en passant de chaud à froid, le bruite s'arrête.

Cordialement.

Bonjour.

@jima : Merci pour votre réponse.
D'après Toshiba, il fallait 4M pour être tranquille, ce qui a été fait.
Sur la notice, il était indiqué 2M minimum...

A l'instant, la température ambiante est d'environ 18°, ce qui dépend de l'endroit où se trouve le thermomètre car la PAC chauffe des pièces ouvertes. Elle est installée dans le salon de 20m², qui est collé à la cuisine de 8m² et à la salle à manger de 16m². Bien sûr, cela chauffe surtout là où elle est placée.

En sortie de l'unité intérieure, avec ma sonde, il est marqué 41° pour une température extérieure de 7°.
Cela vous semble-t-il correct ?

OK je comprends votre point de vue, j'essayerai si possible.
Merci.

Oui, au gaz R32.

Bonjour,

Oui, c'est bien en mode auto pour le ventilateur. J'ai essayé en vitesse manuelle, que ce soit en vitesse intermédiaire ou élevée, cela ne change rien, le ventilateur est hors de cause, il fonctionne sans bruit anormal.

Le bruit de vague ou chuchotement dû sans doute au fluide frigorigène est toujours présent quelle que soit la vitesse du ventilateur.
Merci à vous.

Bonjour à tous.

Engie m'a installé en Aout 2021 une PAC air/air de marque Toshiba Haori de référence RAS-B13N4KVRG pour l'unité intérieur et RAS-13J2AVSG pour l'unité extérieur, donc une installation mono split sans pompe de relevage, pour chauffer mon habitation (pas utiliser en froid).

Le problème est que depuis le début de son installation, l'appareil fonctionne parfaitement pour produire du chaud mais l'unité intérieur présente un bruit intermittent et aléatoire qui se présente qu'à basse vitesse, une fois que la température de la pièce est atteinte et que l'appareil fonctionne en ralenti pour garder cette température.

Le bruit fait penser au fluide qui circule dans l'évaporateur et qui varie en intensité. un bruit sourd, comme une résonance dans l'évaporateur.
J'ai testé quelques trucs, par exemple , quand le bruit apparait, il suffit que j'augmente la température de quelques degrés et la bruit disparait doucement puis complètement pour revenir plus tard après, en mode ralenti, basse vitesse pour maintenir cette température... Pareil si je change de mode chaud à froid et froid à chaud, le bruit disparait mais finira par revenir...

Le plus étonnant c'est que cela ne se produit pas tout le temps, c'est aléatoire, je suis tranquille quelques jours et puis ça revient...

A plusieurs reprises j'ai demandé un dépannage, mais après 3 interventions, force est de constater qu'il ne savent pas d'où vient le souci.
La première fois, ils ont refait la mise en service, pensant à un défaut de gaz, une fuite ou un tube pincé, mais cela n'a rien changé.

La deuxième fois, ils sont revenus faire des tests sur l'appareil pensant à un défaut de l'unité intérieur, ils ont appelé Toshiba qu'il leur a répondu que cela doit provenir de la liaison frigorifique trop courte ( environ 2m50) , Toshiba préconise 4M minimum (sur la notice il y a marqué 2m minimum, mais bon...).

La Troisième fois, nouvelle mise en service avec rallonge des tubes pour arriver à 4 M de liaison, c'était fin de l'hiver 2022, donc j'ai pas pu tester en chaud et en froid je ne l'utilise pas.
Et aujourd'hui après allumage pour cet hiver, le bruit est toujours présent, rien n'a changé.

Maintenant la garantie est dépassé, et si je les appels, ils vont faire quoi ? car de toute évidence, ils sont incompétents...
Je ne sais plus quoi faire, j'espère que vous pourrait m'aider SVP.

Merci d'avance pour vos remarques, pistes qui pourront m'aider à résoudre ce casse tête.
Cordialement.

Bonsoir,

Du nouveau pour mon souci de CE, j'ai appelé un chauffagiste qui m'a conseillé d'abord d'appeler GRDF pour contrôler la pression GAZ avant son intervention éventuelle.
Aussi, c'est ce que j'ai fait, un technicien GRDF est intervenu et a changer le détendeur, l'ancien qui était d'origine avec la maison, donc très vieux, était calibré pour 19 mbar, le nouveau, lui est calibré à 21 mbar.

Le technicien a vérifier sans manomètre, en allumant à fond, les 4 feux GAZ de la plaque de cuisson et les flammes était toutes bien bleu et importante et d'après lui, c'est le signe que la pression GAZ est conforme.

Très sympathique, je lui ai expliqué mon souci et essayer mon CE devant lui, mais toujours la même erreur F19 si les robinets sont ouvert à fond.
Il a observé que peut-être le problème venait de ma pression d'eau, il l'a trouvée en effet trop forte en ouvrant le robinet de la cuisine.

Du coup, j'ai acheté un manomètre pour vérifier et j'ai eu une belle surprise, celle-ci est à 4,3 bars à la sortie du robinet de la cuisine ou ailleurs...bref, trop de pression alors que je devrais pas dépasser 3 bars.

J'aurais du commencer par çà, car si la pression d'eau est trop forte, j'imagine que le débit lui est élevé aussi, pourtant je pensais avoir vérifier le débit d'eau au début, mais j'ai du me tromper quelques part dans ma prise de mesure....

Comme l'avait écrit un intervenant dans ce forum, mon CE est peut-être hors de cause et il fonctionne normalement à condition d'avoir un débit et une pression d'eau conforme.
Aussi, je vais acheter un réducteur de pression d'eau pour normaliser mon circuit d'eau à 3 bars.

Je referai un essai et on verra bien le résultat....
Je vous tiens au courant, merci encore à vous pour votre patience.
Cordialement.

Bonjour à tous,

Un petit retour du détartrage que j'ai fait de façon rigoureuse cette fois-ci, à savoir un mélange acide à 50 % avec de l'eau.
J'ai fait tourner le mélange avec une pompe pour augmenter l'efficacité. De l'eau noir et des dépôts noirs sont sortis du corps de chauffe, j'ai continué jusqu'à avoir une eau claire, je pensais que c'était bon...

Le résultat est malheureusement identique, le problème reste présent avec toutefois une eau plus chaude quand le robinet est ouvert à 50 % si plus, alors le CE se met en erreur F19, à savoir défaut de température de la sortie d'eau chaude, le débit est trop important et donc il n'arrive pas à chauffer l'eau à la température demandée (bouton thermostat au max). Je trouve que les flammes du brûleur sont vraiment petites....

Il reste maintenant que le bloc gaz encrassé ou la pression GAZ à l'entrée du CE. Je pense faire appel à un chauffagiste car maintenant, je vois pas ce que je peux faire moi-même sur ces 2 points.

Je vais lui demander de tester la pression GAZ à l'entrée du CE en premier, on sera fixé...
Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur, sinon affaire à suivre...
En vous remerciant pour votre aide.
Cordialement.

Bonjour à tous,

Voilà, j'ai le résultat de la pression GAZ de ville pour ma chaudière grâce au manomètre, je suis à 17 mbars (sortie gaz pour ma plaque GAZ de cuisson).
Je suppose que cette valeur est correcte et que la chaudière reçoit bien à l'entrée du bloc GAZ 17mbars...

A partir de là, dites-moi si je me trompe, le problème vient soit d'un mauvais détartrage de ma part ou alors les gicleurs de la rampe GAZ de ma chaudière qui sont encrassés...
Votre avis svp ?
Merci encore.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Merci pour vos éclaircissements, effectivement, on voit bien dans cette situation que le souci semble être la pression GAZ, car comme vous l'avez écrit, à faible débit, aux environs de 3 Litres/Mn, le CE devrait me fournir une eau à une température supérieure à 60°, ce qui n'est pas le cas.... j'ai de l'eau tiède voir légèrement chaude, je dirais environ 30°... il reste de la marge.

Comment contrôler la pression GAZ ?
En achetant un manomètre, j'aurai sans doute la réponse mais je sais pas comment le brancher sur le CE ?
Il y a t-il un moyen simple de le faire ? A priori, il faut avoir au moins 20 mbar pour que le CE fonctionne correctement, est-ce juste ?
Merci pour votre aide.

Bonjour,

J'ai depuis détartré une seconde fois mon CE, j'ai l'impression d'un léger mieux mais toujours pas d'eau chaude.
Par contre, effectivement, en réduisant le débit du robinet d'eau chaude, le CE ne se met pas en sécurité (code F19) aussi bien sur le robinet de la douche que celui de la SDB.

Donc, si le débit n'est pas important, le CE arrive à chauffer un peu d'eau sans se mettre en sécurité, mais si j'ouvre à fond le robinet, le CE n'arrivant pas à faire monter en température l'eau chaude, la sonde détectant une anomalie, (différence trop importante entre température demandée et température de sortie) le CE se met en sécurité...
Pourquoi il n'arrive pas à chauffer un débit plus important ? c'est la question.

Celui-ci fonctionne avec du GAZ de ville donc G25 si je me trompe pas, habitant en Charente-Maritime (Catégorie II - 2E+3+) et alimente la SDB (1 robinet + douche) et la cuisine (1 robinet) qui n'est pas en service...

J'ai débranché la sonde de température de l'ECS pour tester et le CE se met en sécurité F6 immédiatement, donc la carte électronique et la sonde fonctionne, du moins je le pense.
Peut-être une question de pression GAZ ?
Merci pour votre aide.

P.S : Manuel de mon CE pour info.
Notice d’emploi et manuel d’installation Opalia F 14 E

Bonjour,

Personne a une idée pour me dépanner SVP ?
Cordialement.

P. S. : c'est du GAZ naturel, je l'avais pas précisé...

Bonjour,
Pensez-vous que le détartrage est en cause ? faut-il insister davantage sur cette solution ou pas ?
Merci à vous.

Bonjour à tous,

Je viens d'acquérir une nouvelle maison et le chauffe-eau gaz n'a pas fonctionné depuis quelques mois.
C'est un Saunier Duval Opalia F14E de 2008 à ventouse sans veilleuse, il est en très bon état, pas beaucoup servi, voici les symptômes :
Quand j'ouvre le robinet de la SDB, le chauffe-eau gaz se déclenche sans souci, la pression d'eau est très bonne mais l'eau est à peine tiède, avec ou sans mousseur (neuf), c'est pareil.

Quand j'ouvre, le robinet de la douche, idem que précédemment, sauf que cette fois-ci le chauffe-eau se met en sécurité (F19), ce qui signifie défaut de capteur de température, (que j'ai changé malgré tout par un neuf), mais ça ne change rien.

Quand je fais ces tests, la sortie d'eau chaude au Chauffe-Eau est à peine tiède et le haut du corps de chauffe est plus chaud.
J'ai détartré le corps de chauffe (pas de calcaire présent ou très peu...).
Les flammes sur le CE me semblent petites (environ 2/3 cm de hauteur de flamme totale et la flamme bleue est petite).

Quand j'ouvre un robinet et que je fais varier le thermostat au mini vers le maxi, les flammes ne bougent pas du tout... c'est sans doute là le souci...
J'ai démonté le détecteur de débit d'eau, il est pas encrassé, maintenant je sèche et j'ai besoin de votre aide si possible.
En vous remerciant par avance.