Bonsoir.
On ne sait pas comment est la distribution des tuyauteries, ni l'emplacement du radiateur par rapport à la chaudière.
Vous pouvez peut-être repartir de cette chaudière directement jusqu'au radiateur ?
Un seul radiateur pour la chaudière ne pose pas de problème particulier.
Cordialement.

Bonjour.

Une fois de plus, avant de devoir changer le groupe de sécurité, assurez-vous de la pression d'arrivée d'eau froide du circuit, elle ne doit pas dépasser 3,5 à 4 bars maxi à l'entrée du chauffe-eau, dans ce cas le remplacement ne servirait à rien.
Vous n’êtes pas obligé de vidanger le ch-eau en totalité, pour cette opération, si elle s'avérait nécessaire.
Après avoir fermée l'eau au robinet général, faites couler un robinet d'eau chaude pour "décompresser" le circuit, et refermez-le ensuite.
Munissez-vous toutefois d'un récipient à proximité du ch-eau pour le remplacement du groupe, car il va s'écouler un peu d'eau au démontage.
Quand on est du métier, on commence à dévisser le groupe au maximum, sans le retirer complètement, on fait le joint à la filasse et pâte, sur la partie ch-eau, on termine la dépose et on revisse immédiatement le groupe neuf.
Pendant toute cette opération, n'ouvrez aucun robinet pour éviter une prise d'air qui entraînerait la vidange partielle du ch-eau.
Bon courage. Cordialement.

Bonsoir.
On peut calculer le débit d'un robinet en plaçant un verre gradué utilisé en cuisine et chronométrer le temps de remplissage d'un litre par exemple.
Mais il existe des débitmètres certifiés par l'Afnor pour mesurer directement le débit et le temps écoulé, produit fabriqué par la société Activ-eau.
Cordialement.

Bonjour.

Je crois que les diamètres ainsi définis remontent au 19ème siècle, et seraient l’œuvre d'un Anglais, et c'est à lui qu'il conviendrait de poser la question.
En tout cas, ce sont les références professionnelles des chauffagistes et plombiers qui ont été retenues et utilisées depuis.
Si l'on regarde mieux, on constatera que les diamètres extérieurs n'ont pas bougé, mais les diamètres intérieurs, sont beaucoup plus grands, par exemple, on peut facilement emboîter un tube de 12x17 dans un tube de 15x21, ce qui n'était pas autrefois, le 50x60 fait désormais pratiquement 54x60, même chose pour un tube de 33x42 qui s’emboîte dans un tube de 40x49 et certains diamètres ont totalement disparus, ceci pour la petite histoire, si vous le souhaitez, allez sur le site mentionné par GL pour en savoir plus.
Cordialement.

Bonjour.
C'est donc un raccord en 17x23 qui est en place,et dans ces conditions, vous pouvez couper le tube cuivre de 12 à 5 ou 6 cm derrière ce raccord, et repartir avec un coude à raccord olive, et votre flexible, à moins qu'un raccord droit convienne mieux pour ce que vous voulez faire, mais il va falloir trouver un joint pour ce raccord union, à défaut, un joint de 15x21 peut faire l'affaire, mais il faut bien le positionner, ou encore un joint de 20x27 "raboté" à vous de voir.
Cordialement.

Bonjour.
La pompe de bouclage d'eau chaude ne modifie ni la pression ni le débit du circuit, elle est sur le même tube et ne fait qu'accélérer la circulation de l'eau, et ce circuit, si l'on respectait les pentes et les purges, pourrait fonctionner exactement comme une installation de chauffage en thermosiphon, mais un peu moins rapidement qu'avec une pompe.
Le seul impératif au bon fonctionnement d'un bouclage ECS, est le clapet de retenue sur le retour à l'entrée du générateur d'ECS, sans lui, on ne peut profiter de la totalité de la capacité du ballon.
Cordialement.

Bonjour.
Le tube cuivre de 13 est utilisé par les frigoristes, mais en démontant l'union à collet battu, vous récupérez la partie mâle qui, normalement est en 15x21 (sauf s'il s'agit d'un écrou 17x23, si ce raccord est très ancien) et vous pourrez vous raccorder avec un flexible comme le dit Bemu.
Cordialement.

Bonsoir.
Effectivement, ces symptômes sont toujours de mauvaise augure, on ne peut dire avec certitude d'où vient provient cette fuite, probablement la cuve, mais, si vous avez la possibilité de le faire vous-même, une dépose de la plaque de chauffe, suivie d'un nettoyage et du remplacement du joint n'est pas une mauvaise idée, c'est un peu de temps, mais cela vaut la peine d'essayer, et cela ne vous coûtera rien, à part le joint.
Vous serez toujours à temps de remplacer le chauffe-eau si cette opération s'avérait inutile, mais vous aurez essayé.
Cordialement.

Bonsoir.
On peut supposer qu'il s'agit d'un siphon "cloche", qui sont des siphons avec peu de garde d'eau, le débit de ces siphons est assez faible, et quand le débit du mélangeur est supérieur à celui de l'évacuation, on a un remplissage du receveur, cela ne veut pas dire que votre écoulement est bouché, il suffit de retirer la "cloche" et de faire couler pour comparer le résultat.
Si c'est vraiment un siphon"cloche", celle-ci se retire sans aucun outil, à l'inverse d'une bonde à grille, où est apparente une vis centrale de fixation, si tel est le cas, ne la démontez pas, car le siphon n'est plus accessible par dessous, et vous ne pourriez plus remettre ce siphon en place et donc plus d'évacuation.
Il faut donc être prudent. Cordialement.

Bonsoir.
C'est effectivement le siphon qui convient pour ce que vous voulez faire. Vous pouvez couper l'évacuation existante au niveau de la zone rouge juste avant la remontée (sur votre schéma) à condition que la hauteur de cette évacuation soit suffisamment haute pour que le bouchon de dégorgement du siphon ne touche pas le sol, il doit rester accessible.
Cordialement.

Bonsoir.
Pour installer vos nourrices, cela dépend de la place dont vous disposez.`
Les fixer au mur serait une bonne idée, car c'est là où vous allez tout raccorder et on ne peut pas compter sur du PER pour maintenir ces nourrices solidement.
Si vous n'avez pas trop de compétence pour ce travail, évidemment, la solution de facilité est le flexible, qui est un mode de raccordement" passe-partout", si vous savez travailler le cuivre, il vaut mieux utiliser celui-ci.
Votre PER, s'il est gainé, permet de le remplacer sans dégât au cas où... Sans un gainage, ne bloquez pas trop les colliers, l'effet de dilatation du PER par l'eau chaude peut être bruyante, surtout la nuit, quant au diamètre d'arrivée, c'est un compteur en 20x27 (3/4 de pouce) le cuivre doit être du 16 ou du 18, mais d'après la photo, pas de certitude.
Si vous devez utiliser des flexibles, choisissez-les à tresse inox, de préférence, si vous en trouvez, car beaucoup plus solides.
Cordialement.

Bonsoir.

Le siphon représenté est double et inutile dans le schéma posté.
Supprimer le 2ème siphon qui retombe verticalement, mettez un coude à 90° sur la crosse/siphon pour repartir vers le té "pied de biche" ce qui permet de moins freiner l'écoulement MALV, et d'entrer directement sur l'écoulement horizontal.
Le siphon double est fait pour une sortie évacuation verticale, ce n'est pas le cas ici.
Si le tube de la crosse est trop bas après raccordement, vous avez toujours la possibilité de le rallonger de quelques centimètres.
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez faire ce piquage tel que vous le prévoyez, en prenant la précaution d'effectuer un serrage sur la selle au moment du collage (fil de fer, collier serflex etc.) provisoirement pendant la prise, afin qu'elle épouse parfaitement le coude, ne faites pas de manipulation avant au moins une heure après le collage, attendez ce délai pour raccorder votre écoulement en 32.
Un problème risque cependant de se poser, c'est le désamorçage du siphon du lave-mains, lorsque vous tirerez la chasse, sauf, si la chute principale est bien ventilée.
Cordialement.

Bonsoir.
Il y a, heureusement, peu de possibilités pour que les tuyauteries "pètent" à cause des coups de bélier, si les soudures ont été faites correctement, ce qu'on ignore, mais ces "à coup" de pression peuvent faire ouvrir la soupape de sécurité du groupe, et laisser passer un peu d'eau, un bref moment, ce qui n'est pas bien grave.
Soyez rassurée, tout en surveillant, de temps à autre, si ce groupe coule ou non par l'orifice notée vidange sur le schéma, là où l'on aperçoit la pointe en plastique blanc.
Cordialement.

Bonsoir.
On ne sait pas très bien ou se situait exactement la fuite, mais le changement du groupe de sécurité n'est pas une mauvaise idée, quand il est un peu ancien.
On ne comprend pas non plus pourquoi le plombier qui a changé le groupe prétend que la fuite peut revenir parce qu'il y aurait trop de pression !
C'est un argument qui ne veut rien dire puisque la présence du groupe est justement d'évacuer une pression trop élevée.
La première chose à vérifier en cas de fuite d'un groupe est la pression du circuit qui l'alimente, manifestement, cette question dépasse souvent les compétences de certains professionnels ou relève d'une parfaite ignorance du métier.
Cette constatation étant faite, je ne connais pas la marque (Garis) du groupe qui a été posé chez vous, mais il est fort possible que ce soit le clapet qui provoque ce bruit à la fermeture d'un robinet d'eau chaude, essayez de fermer doucement le (ou les) robinet EC afin de voir si ce bruit cesse, à défaut, le groupe étant neuf, recontactez le plombier.
Cordialement.

Bonsoir.
Sur la photo de gauche, la sortie de l'eau chaude fuit et le joint est à remplacer.
Le raccord diélectrique est absent.
Le groupe de sécurité, qui a 10 ans d'ancienneté, devrait être changé, d'autant que la dépense est relativement modeste, mais la fuite qui provient de ce groupe est due au calcaire (photo du centre) qui par sa présence à cet endroit fait évacuer l'eau, pendant la chauffe, en dehors du siphon, il suffit généralement de gratter ce calcaire pour que tout rentre dans l'ordre, ce qui n’empêche pas, si vous devez remplacer ce groupe de sécurité, de mesurer la pression du circuit, qui ne doit pas dépasser 4 bars à l'entrée du chauffe-eau.
Si vous avez trop de pression, même avec un groupe neuf, il y aura fuite, à la différence qu'elle s'évacuera dans le siphon, et non à coté comme actuellement.
Le voyant sur la dernière photo est un témoin de chauffe, le fait qu'il soit éteint ne signifie pas que le chauffe-eau ne fonctionne plus, ce témoin pouvant être "grillé", mais il n'altère pas le fonctionnement du chauffe-eau.
Cordialement.

Bonjour.
C'est un filtre à tamis en bronze, on peut estimer le diamètre à 20x27 (3/4 de pouce) d'après la photo, mais vous pouvez avoir confirmation de ce diamètre normalement indiqué sur le corps de l'appareil.
Cordialement.

Bonsoir.
Deux possibilités, après avoir fermé l'arrivée de l'eau, commencez par vérifier le filtre que l'on voit sur la photo, en dévissant le bouchon six pans sur la droite, vous sortez ce filtre afin de nettoyage.
Il faudrait également savoir si votre installation possède un réducteur de pression et son état.
Vous pouvez aussi démonter les mousseurs (ou filtres) qui équipent les déverseurs de mélangeurs ou de mitigeurs, qui peuvent être la cause de votre problème.
Cordialement.

Bonjour.
Je pense qu'il faut avoir pratiqué ce type de démolition pour en juger avec certitude.
Casser une baignoire à la masse n'est pas une petite affaire, car en dehors du bruit infernal et résonnant, la masse rebondit dangereusement sur la fonte.
Personnellement, j'opterais pour la découpe à la disqueuse, en plaçant la baignoire le fond vers le haut, de telle sorte que la découpe se fasse par le fond, les éclats d'émail seront alors projetés directement vers le sol, avec un moindre bruit, ceci, évidemment avec les précautions qui s'imposent pour une telle opération. Mais la solution vous appartient.
Cordialement.

Bonsoir.
Si vous recherchez l'esthétique au cas où l'installation est apparente, il vaut mieux du multicouche, s'il s'agit de tuyauteries encastrées, c'est à votre convenance entre PER ou polyéthylène.
Cordialement

Re.
Restez dans le diamètre que vous mentionnez pour cette modification, pas de réduction et conservez le même diamètre pour le circuit aller/retour, la perte de pression due à la longueur du parcours sera minime, à condition que cette pression soit convenable, (autour de 3 bars), évitez les coudes "trop serrés" si vous le pouvez, il ne devrait pas y avoir de problème.
Cordialement

Bonjour.
Votre choix dépend du diamètre à partir duquel vous voulez vous repiquer.
Si vous avez du 16, vous pouvez passer à du 19, cela permettra de compenser les pertes de charge sur le parcours (15m) et aussi son passage dans l'adoucisseur.
En principe, l'eau de consommation reste sans traitement, l'alimentation de votre mélangeur d'évier ne doit pas passer par l'adoucisseur, ce n'est pas conseillé, mais cela reste un choix personnel.
Cordialement.

Bonjour.
Vous ne dites pas si une fois tous les robinets coupés, le bruit s'est arrêté.
A mon avis, l'idée est bonne, mais il faudrait fermer ces robinets l'un après l'autre afin de bien cerner d’où vient ce bruit.
Ce peut-être une chasse d'eau, ou le groupe de sécurité du ch-eau.
Essayez de procéder par élimination et revenez sur le forum après vos observations.
Cordialement.

Bonjour.
La mousse n'est pas toujours évacuée comme l'eau, ce que vous dites arrive assez souvent, et selon le type de produit utilisé.
C'est un problème que connaissent certaines machines à laver les verres, dans les bars notamment, où la mousse passe par le joint de porte sans qu'il y ait fuite d'eau, il suffit de réduire la quantité de produit pour que tout fonctionne à nouveau normalement.
Chez vous on ne sait pas exactement par quel endroit du siphon, il y a fuite, avez-vous essayé l'écoulement sans produit moussant, afin de comparer ?
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez faire une déclaration à votre assurance pour un dégât des eaux, la recherche de fuite dans ce cas est prise en charge par l'assurance, y compris la réfection du carrelage, la peinture éventuelle... sauf, la réparation plomberie elle-même qui reste à votre charge, et la franchise également.
L'autre solution est évidemment de refaire en apparent et à votre charge ce que vous décrivez, mais si vous devez passer par l'extérieur, cela implique de calorifuger la tuyauterie, et de ne pas passer chez le voisin.
Quant au coût de l'opération, difficile de faire une estimation, chacun ayant ses propres critères en matière de facturation.
Vous pouvez peut-être faire évaluer ces travaux par un professionnel. Cordialement.

Bonsoir.
Curieux problème que vous rencontrez là !
Vous pourriez dans un premier temps remplir le réservoir à sa hauteur habituelle 7 ou 8 litres à l'aide d'un seau, car apparemment, vous ne pouvez le remplir avec le robinet flotteur, et vous tirez la chasse normalement, ce qui permettra de voir si l'eau passe par le siphon de la cuvette ou non.
L'eau d'une cuvette de WC circule entre deux parois, peut-être une fissure intérieure "court-circuite" le passage habituel de l'eau, en s'évacuant directement dans la chute, du fait d'une petite arrivée d'eau, mais le réservoir plein pourrait donner une autre hypothèse.
C'est à voir.
Cordialement.

Bonsoir.
Cette baignoire est en fonte et il semble que ce soit une baignoire type "repos" de Jacob-Delafon, qui devrait faire 150x75 d'un poids de 105 kg, ou peut-être le modèle "prélude" 150x70 d'un poids de 92 kg, pieds compris s'entend.
Pour la déplacer, des solutions vous sont apportées dans les réponses précédentes, mais à 4 personnes, on se gêne, à deux, c'est "jouable", le gros problème étant de maintenir l'équilibre de la baignoire, car sur champ, le fond à tendance à partir, tout le poids, ou presque est à cet endroit et entraîne facilement.
Bon courage. Cordialement.

Bonsoir.
On ne voit pas avec suffisamment de précision l'étendue des dégâts, ni comment est raccordé cet écoulement au réseau principal, peut-être faudrait-il le dégager davantage pour en savoir plus afin de pouvoir vous aider.
Cordialement.

Bonsoir.
Généralement, il s'agit de la longueur du bec, lorsqu'il est horizontal comme les déverseurs mobiles pour mélangeur mural, ou lorsqu'il s'agit de col de cygne orientable, c'est la hauteur totale du bec et la saillie que représente l'écartement entre la partie vissée sur le mélangeur et le bout du col de cygne d’où sort l'eau, ex : hauteur 210 mm, saillie,185 mm.
Cordialement.

Bonjour.
Pour un receveur de douches, aucun problème pour une évacuation en 40.
Vous pouvez donc utiliser la réduction 50x40 sans crainte.
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour.
Dans ce cas de figure, tube cuivre emboîté dans la fonte,vous pouvez couper le cuivre, à 4 ou 5 cm de la fonte et sortir le morceau en le tournant de droite et à gauche, il devrait venir, le ciment adhérent mal sur le cuivre,ensuite vous récupérez l'emplacement pour y placer un PVC de 40 dans le même trou, cette opération devrait permettre de ne pas casser le joint en ciment sur la fonte, il faut essayer... et réussir.
Bonne chance. Cordialement !

Bonsoir.
Effectivement, les photos ne sont pas trop explicites -non pas que je mette vos capacités de photographe en doute- mais on ne voit pas suffisamment comment sont les tuyauteries.
On peut dire que 4 cm de diamètre pour une douche, est suffisant, mais casser le tuyau de chute, qui est en fonte, je ne vous le conseille pas, cela peut créer des vibrations qui vont se répercuter dans le sol où le tuyau n'est plus apparent, et il peut se fendre, et vous ne le verrez pas forcément.
Vous pouvez le couper à la scie, mais avant cette opération (on parle toujours de la fonte) il faut savoir ce que vous comptez mettre comme raccord entre cette fonte et le cuivre.
Il existait autrefois, pour faire un branchement sur fonte d'écoulement, un raccord "spécial" appelé raccord Bourdin, existe-t-il encore ?
Une solution (peut-être) serait de faire un piquage sur la fonte au moyen d'un collier de prise en charge comme pour le polyéthylène, on en trouve également en laiton.
Si vous arrivez à dégager davantage l'ensemble des tuyauteries, on en saura peut-être plus.
Cordialement.

Bonjour.
Les évacuations que l'on voit sur les photos ne permettent pas vraiment de se faire une idée précise de l'état du cuivre, mais il a plus l'air "sale" qu'en mauvais état.
Vous pouvez effectivement raccorder du cuivre et du PVC ensemble, soit au moyen de raccords à joint lèvre pour les parties verticales, en partie horizontale, il vaut mieux utiliser des raccords à souder côté cuivre, avec un filetage mâle (GCU 243) et repartir sur une douille à coller avec écrou sur le PVC qui viendra se visser sur le raccord que vous aurez soudé côté cuivre avec joint.
Cordialement.

Bonjour.
D'après vos dires, il s'agit de coup de bélier.
Généralement, c'est la fermeture trop rapide des mitigeurs, ou des mélangeurs, qui provoquent ces bruits, mais les deux tubes se "cognant" entre deux me parait assez improbable.
Il faudrait en premier lieu mesurer la pression du circuit, et voir également le fonctionnement du groupe de sécurité du chauffe-eau s'il y en a un, si c'est le cas, vous pouvez d'ailleurs le fermer afin de voir s'il n'est pas en cause.
Vous pouvez ensuite, procéder par élimination, en soutirant de l'eau aux différents points de puisage afin de repérer d’où provient ce bruit, sans être sur place, il n'y a pas d'évidence absolue.
Cordialement.

Bonjour.
Les robinets flotteurs n'ont qu'un petit passage pour l'eau, guère plus gros que le diamètre d'une allumette, la moindre particule se mettant en travers contrarie fortement le remplissage.
Soit vous démontez ce mécanisme et vous le nettoyez, ou vous le remplacez par un neuf, après avoir purgé l'arrivée d'eau au réservoir pour éliminer les éventuelles particules.
C'est effectivement un réservoir Porcher, comme indiqué par GC, avec arrivée par dessous, ne prenez pas un robinet flotteur avec arrivée latérale que vous ne pourriez utiliser.
Cordialement.

Bonjour.
Le scellement chimique peut très bien convenir si vous avez suffisamment de place pour passer la buse distribuant le produit.
Pour la solidité, il n'a pas son pareil.
Cordialement.

Bonjour.
Commencez par fermer l'arrivée générale, et démontez la tète du robinet apparemment "coupable", car il se peut que les manipulations de celui-ci aient entraîné le déplacement du disque à l'intérieur du robinet, et fasse obstruction à ce niveau.
Je ne pense pas un instant à du calcaire bouchant totalement cette arrivée.
Laissez le robinet en position ouvert pour le démontage, et vérifiez également le robinet de chasse par la même occasion.
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez positionner vos tuyauteries comme bon vous semble, seul impératif, le raccordement eau chaude au mitigeur ou mélangeur doit-être à gauche.
Cordialement.

Bonsoir.
Les raccords contre-coudés sont faits précisément pour pallier aux problèmes de raccordement tel que le votre.
Votre baignoire étant équipée d'un mélangeur sur gorge,vous avez le choix entre deux solutions :
Soit vous prenez comme écartement deux trous "cote à cote", c'est à dire 12 cm d’entraxes,vous placez les raccords colonnettes, eux-même destinés à recevoir les raccords contre-coudés afin de récupérer les 15 cm du raccordement standard, et dans ce cas,des raccords contre-coudés de 1,5 cm de récupération seront suffisants, et vous obstruez le troisième trou par la pose d'un cache-trou chromé, relativement esthétique.
Soit,vous conservez l'écartement de 24 cm actuel, mais les raccords contre-coudés devront être plus grands, (on en trouve jusqu'à 5 cm de récupération) pour ramener l'écartement de 24 à 15 cm..
Dans les deux cas, une des deux tuyauteries d'alimentation devra être modifiée dessous la baignoire.
Les raccords colonnettes sont généralement en 15x21(1/2) mâle pour la partie à raccorder aux tuyauteries, et l'écrou prisonnier sur lequel viendront se visser les raccords contre-coudés en 20/27(3/4).
Le plus difficile sera de trouver des raccords contre-coudés chromés qui soient mâles des deux cotés en 20x27,sans doute serez-vous amené à faire une composition de plusieurs raccords pour obtenir le but recherché, ainsi que l'esthétique.
Cordialement.

Bonsoir.
Si les tuyauteries sont encastrées et que vous ne souhaitez pas faire de modifications pour revenir à un écartement standard, les raccords chromés contre-coudés feront l'affaire.
Cordialement.

Bonsoir.
Tel que vous décrivez ce problème, ça n'est pas simple du tout, il semblerait que ce coude à 90° se trouve en pied de colonne, avec pour seul accès, une trappe de 0,20x0,20.
Supposant qu'il s'agit de tube PVC de 100, comment remplacer un coude à 90 par deux coudes à 45, dans un espace aussi réduit ? Il faut casser de la maçonnerie, pour avoir le recul nécessaire à la mise en place des nouveaux raccords, y compris un "manchon de réparation" puisque le tube à réparer n'offre pas le débattement indispensable à l'intervention.
Sans rentrer dans trop de technique, et toujours d'après votre description, je comprends mieux l'hésitation du plombier, ce qui ne l'excuse pas pour autant, cela fait partie de son travail.
Dans cette situation, et sans réponse du propriétaire après l'envoi d'un courrier simple, vous pouvez l'informer par LRAR que vous le tiendrez personnellement pour responsable des dégâts éventuels occasionnés par son refus à intervenir, tout en prévenant votre assureur des problèmes rencontrés.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
Il y a de fortes chances pour que la vidange du lave-vaisselle désamorce le siphon bi-bacs de l'évier.
Évitez de vous servir du lave-vaisselle pendant 24 heures, et utilisez normalement votre évier.
Vous devriez obtenir un résultat. Cordialement.

Bonsoir.
Dans une maison inoccupée pendant plusieurs mois, et surtout si l'installation a été vidangée, il arrive que des particules de calcaire, ou autres dépôts, aussi minimes soient-ils, se décollent des parois au moment de la remise en service, elles s'accumulent aux endroits comportant des raccords fers à visser, et aux embouts des mélangeurs ou mitigeurs, équipés de mousseurs (ou filtres), il faut commencer par démonter ces mousseurs, mais les tuyauteries ne sont jamais complètement entartrés, excepté les chauffe eaux à serpentin, ou c'est un peu différent.
Donc, commencer par vérifier ces mousseurs sur les cols de cygne des mélangeurs, puis éventuellement, prendre la pression si l'installation comporte un réducteur, si le chauffe eau est équipé d'un groupe de sécurité, il peut aussi être la cause du manque de débit sur l'ECS.
Cordialement.

Bonsoir.
Un bouclage de l'ECS est en fait une continuité de la tuyauterie E.CH, qui, lorsqu'elle arrive en bout de circuit et au plus près des points de puisage, retourne jusqu'au générateur d'ECS, mais il faut lui adjoindre une pompe de bouclage pour créer la circulation, fonctionnant de la même manière que la circulation d'un chauffage avec radiateurs.
Ce devrait être la cas avec votre thermo-clock, s'il est installé dans de bonnes conditions.
C'est pourquoi, en ignorant ce qui a été fait, il est difficile de savoir s'il y a anomalies.
Apparemment, ce système thermo-clock est équipé d'électronique, ce qui complique peut-être un peu les choses.
Cordialement.

Bonsoir.
Après avoir fermé l'eau au robinet de chasse que l'on aperçoit, sur la photo de droite, dévissez l'écrou plastique, celui de gauche (qui a une manette horizontale dessous), sortez l'ensemble avec précaution car il y a des pièces relativement petites à l'intérieur, c'est là que vous trouverez certainement des particules vertes, souvent du calcaire avec du vert de gris, qui viennent boucher en partie l'arrivée de l'eau, après un nettoyage et un soufflage, remontez l'ensemble avec un serrage à la main.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous avez le diamètre approprié par rapport au tube et un emboîtement d'au moins 1 cm, pas de problème, mais la rondelle crantée a-t-elle été mise dans le bons sens ?
Celle-ci est conique, et le "bombé" du cône doit se trouver contre le joint, ce qui fait qu'au serrage, il a tendance à se retourner pour bloquer au maximum contre le tube.
Espérant avoir été assez clair.
Cordialement

Bonsoir.
Si la fuite se situe entre l'habillage et la collerette, ça ne vient pas de vous.
Si au contraire, la fuite est entre la collerette et le raccord diélectrique (qui n'est pas à sa place, car il doit être sur la sortie EC) là, il convient de démonter, on ne sait pas quel produit vous avez utilisé pour assurer l'étanchéité de ce raccord, mais si c'est du téflon, ce n'est pas surprenant.
Mettre du silicone afin d'éliminer un suintement dans tous les cas où il y a pression est inutile.
Le mieux serait de remettre les choses en ordre, le raccord diélectrique à sa place, ce qui nécessite le démontage tel qu'actuellement et vous permet du même coup, de vérifier d'où vient le suintement EF.
Cordialement.

Bonjour.
Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une robinetterie sur gorge 3 trous + 1 pour la douchette, dont les arrivées d'eau se trouvent sous la baignoire ?
En principe, on laisse un accès suffisamment grand (trappe de visite) afin d'entretien ou de remplacement des joints sur ces arrivées EC et EF qui peuvent parfois se détériorer, tout comme, peut-être, le flexible qui est à remplacer de temps à autre.
Cordialement.

Bonsoir.
On ne peut que penser à un défaut du thermostat de réglage, et la chaudière a été commandée par l'aquastat de sécurité.
A quelle température la chaudière s'est-elle coupée ? Y a-t-il eu une modification de la température des radiateurs ?
Vos remarques pourraient être intéressantes pour la suite.
Cordialement.